Комментарии 306
на мусат, к его ручке упор заданной высоты приделать, и угол обеспечится сам...
Хорошая статья. У меня хобби — заточка плоских стамесок и рубаночных ножей. Там РК называется микрофаской. Хочу научиться хорошо точить парикмахерские и портновские ножницы.
Статья подтверждает, что для дома хорошим выбором будет V-точилка. Где достаточно выдерживать вертикальный угол ножа.
Говорят, продольное затачивание формирует очень высокую режущую кромку, которая отламывается при резке и остаётся в еде, а нож снова становится тупым...
О как.
Вот, например, с фотографиями происходящего
Так это другая точилка! То, что у меня на фотографии по сути два мусата.
Ой, не разглядел с телефона...
Так и в чем отличие? Точно такая же продольная протяжка
Вовсе нет. Суть этой точилки в том, что нож нужно двигать как предлагает автор статьи. Нож требуется держать вертикально, что упрощает выдерживание угла. Не тянуть, а точить навстречу, последовательно то левой РК то правой.
Так то можно и одним обойтись, но тогда придётся переворачивать на 180 подставку, чтобы пройтись по противоположной РК.
Такой же принцип на точильном камне, верно? Т.е. с точки зрения техники заточки мусат и точильный камень идентичны?
Тут подстава в том, что здесь можно не только водить по каждому из камней по отдельности, но и тащить нож между двух камней сразу, и получится собственно продольная точилка. И к такому поведению она неумудрённого теорией человека прям манит.
я пользуюсь уже лет 12 Spyderco Tri-Angle Sharpmaker 204MF, доволен очень.
А я пришел к тому, что излишняя заточка для кухонных ножей даже вредна, т.к. увеличивается травмоопасность и сильно повышаются требования к координации, причем сразу для всех домочадцев, включая детей. Лезвия, о которые режешься при неудачном касании - хороши как сувенир.
Поэтому пришел к грубой заточке на болгарке с регулятором оборотов обдирочным кругом. Это формирует пилу и не очень острую кромку. Пила отлично работает при режущем движении, зато не очень острая кромка спасает, если кто-то схватится за лезвие.
Экспериментировал с разными подходами, в итоге остановился на заточном станке с водяным охлаждением, типа FABTEC FWG200
Там и оснастка для выставления угла, и низкооборотистый шлифовальный диск с водяным охлаждением, и круг с кожей для шлифовки, в общем удобная вещь, хотя и достаточно громоздкая.
Для заточки всего - ножницы, ножи, топоры, стамески и тд
Пришёл к тому же мнению.
Я живу один, но очень люблю готовить, поэтому ножей у меня аж 11 штук на все случаи — и для всех видов продуктов. Но сильно острыми я их не держу. Разве что нож для разделки мяса перед каждым использованием легонько подправляю V-образной точилкой. Он единственный должен быть острым «как бритва», от остальных достаточно просто резать без чрезмерного усилия.
Я гостил у родных и наточил все их ножи до состояния уверенного резания помидора почти по касательной о два чайных блюдца. Одно из керамики с зерном погрубее, второе похоже на фарфор. Научил подправлять и ножи всегда острейшие, со временем привыкли все.
Еще вспомнил. Оказалось, что засаленный камень крупной зернистости может привести к неожиданному эффекту — упрочнению металла за счёт "микро-ковки". Позже я выяснил, действие натуральных камней и ценится по этой иричине. Мелкие и не острые зерна при движении по металлу упрочняют его поверхностнуюструктуру.
Т.к. любая тема напичкана разной мифологией, я считал, что всякие дорогущие финишные камни это маркетинговая разводка. Но когда учился точить, то на обычном корундовом и засаленном камне выправлял плоскую часть рубаночного ножа. Вначале он стачивался и были заметны грубые риски на поверхности. Но со временем он становился всё более блестящим пока не превратился в зеркало. И когда я помыл и обновил поверхность камня сталь стала значительно хуже стачиваться.
острыми ножами режешься только случайно задев лезвие, такой порез редко даже проходит кожу насквозь. А вот тупыми режутся когда нож срывается от избыточного давления, так можно и до кости дорезать.
Я как-то себе два пальца чуть не отрезал, пытаясь острым ножом настрогать выдержанный пармежано (который обычно не нарезают, а накалывают кусками, но на момент происшествия я об этом не знал/забыл) - если бы нож соскочил не на середину второй фаланги, а на сустав, отделался бы не стаканом крови и парой порезов...
Я наоборот пришел к тому что тупой нож приносит больше проблем - так как на на него приходится сильнее давить при резании и он может соскочить туда куда не надо, с учетом повышенного усилия при резании это может привести к серьезным травмам. Достаточно острый нож легким нажатием моментально оказывается в нарезаемом предмете и менее травмоопасаен. Да и большинство нарезаемых продуктов - мягкие, тупым ножом их резать - то еще удовольствие.
Но с чем соглашусь - так это если в доме все привыкли у тупым ножам - после нормальной их заточки обязательно будут травмы.
И еще одно утверждение, с которым вы наверное согласитесь - Все ножи в доме должны быть ОДИНАКОВОЙ остроты.
Так здесь не утверждается, что ножи должны быть тупыми. Они должны быть ДОСТАТОЧНО острыми, чтобы резать без усилия, но не настолько, чтобы оставлять глубокий порез даже от случайного касания. А чрезмерно острые как раз таки режут уже от простого касания и это травмоопасно.
От случайного касания глубокого пореза не будет даже на опасной бритве. Чтобы порезаться надо, как минимум надавить и провести рукой(пальцем и т.д.). Все рассказы о т.н. "самовпивающемся" очень остро наточенном ноже , которым можно порезаться, не более чем сказки.
Или сделать неудачное резкое движение. Острый нож очень больно режет кожу, инстинктивно отдергивается рука. Но когда скорость большая, то нож уверенно режет мягкие ткани как и любое мясо.
Сам я за острые ножи, семья давно привыкла. Но инциденты случаются
Будет, лично испытал такое. Просто коснулся лезвия и оно просто вошло в палец.
При касании надавливание есть по определению, и глубина пореза зависит от скорости движения пальца (== силы давления при касании). Можно очень аккуратно коснуться лезвия так, чтобы пореза не было или он был минимальным, но это сознательное действие, а не сабжевое "случайное касание".
Многое зависит от натяжения тканей. Мне дед в детстве показывал трюк, как можно острым ножом менее чем за минуту отрезать зеленое дерево толщиной с запястье, если его согнуть так чтобы рез приходился на натянутые волокна (с противоположной от сгиба стороне). Острые скальпели и ножи точно так же рассекают плоть ткани если их натянуть.
А вы когда режете ножом, не надавливаете?
Лезвия, о которые режешься при неудачном касании - хороши как сувенир.
У меня основной нож с такой заточкой. Нужно просто постоянно помнить, что касаться режущей кромки нельзя. Через некоторое время это уже происходит на автомате.
А для кухни я просто и без затей использую протяжную точилку - повозил нож 10 секунд в ней и все. Этого вполне достаточно.
Дома тоже жена - заточи, заточи.
Ну заточил, тут же все порезались. Пришёл к простой практике, китайская столовая ручная точилка за 100р на распродаже, с Х образными стержнями, два раза провел нарезать что то твердое хватает. НА постоянку есть нож на 100р с зазубринами, уже как 10 лет режет приемлемо.
Правка, блин. На мусате не затачивают. Правят.
Сколько раз слышал этот термин, столько раз думал о его этимологии, и ничего не придумал. Поэтому не берусь сказать как мусатом править, потому что не понимаю что это значит. Поэтому осторожно говорю про то как мусатом точить.
терминологически это могло бы быть про факт выправления уже существующего замятого/искривленного заусенца, который и режет. а заточка - формирование нового заусенца со снятием доп.металла на подводах.
Это легко гуглится. Обычный мусат вообще не точит, только устраняет изгибы
Заточка у тех мусатов, где она есть - побочная функция.
зависит от стали, ее твердости и пластичности, что редко сочетается, мусаты есть дома, и не один, но не пользуюсь, для профессионалов полезны, типа если ножи используются 24/7 придется точить несколько раз в день, что сделает жизнь ножа супер короткой, при условии если твердость кромки не выше 58 HRC (типа Wusthof), мусатом можно подправить вместо того, чтобы точить,
при более высокой твердости обычно пластичности меньше и лезвие выкрашивается, конечно если сталь не супер пластичная типа MagnaCut,
по жизни жена просит наточить раз в 2-3 недели, только вручную на камнях, типа 200->500->800->1200 строго последовательно, визуальный контроль лезвия, занимает минут 5-10 для ножа из обычной кухонной нержавейки (440A), чуть подольше для VG10, Cronidur 30, XHP, лучший способ научиться точить это сравнивая результаты под бинокулярным микроскопом, или хорошей лупой, точилки тоже есть, но пользуюсь крайне редко
Что надо делать ножами, чтобы раз в месяц их точить?
Раз в полгода минуту поправить на точилке более чем.
Можно вообще не заморачиваться - пилообразная трамонтина по паре сотен за нож "для мяса" - за несколько лет быстрее деревянная ручка развалится от посудомойки, чем затупится нож.
это к моей жене вопрос, любит готовить + привыкла к острым ножам, так вообще как обычно, овощи, мясо и пр. каждый день, Вы правы в том смысле что все можно, что не запрещено, в том числе о гранитный камень точить раз в год, у людей разные привычки, например с деревянными ручками в посудомойку никогда не ставлю,
по поводу точилок - пробовал достаточно их, работают не очень, для ножей из качественной стали вообще не работают, типа только портят ножи
Японский ламинат тем и хорош: снаружи пластичная сталь, а внутри твёрдая. Устал от крошащейся кромки немецких, теперь сплошное удовольствие.
Правлю раз в неделю, раз в полгода могу на камнях заморочиться с выставлением углов в попытках привести нож в заводское состояние. Из недостатков – сталь высокоуглеродистая, поэтому легко ржавеет.
точить - снимать металл абразивом, править - выпрямлять загибы.
У стального да. Керамический же нет, он реально точит
Я купил в Икее набор керамических ножей и за 5 лет они не потеряли достаточных для кухни режущих свойств...
При активном использовании они всё же постепенно тупятся. Интересно, как автор статьи рекомендует затачивать керамические ножи?
ИМХО, рубиновая керамика (предположительно корундовая) может оказаться несколько тверже керамики лезвия ножа, и за неприличное количество проходов сможет заточить даже керамический нож. Большое время заточки будет компенсировано длительностью времени последующего использования. Надо пробовать!
На лезвиях уже мелке сколы от неаккуратного обращения, но остроту они не особо потеряли.
По идее алмазными точильными камнями? Хотя стоят они сильно больше керамических ножей.
Керамика, увы, точится только на алмазах.
Ikea VÖRDA из молибден-ванадиевой стали уже лет 10 использую. Иногда использую их же правИло, так ни разу и не точил.
достаточные свойства у каждого свои, для меня нож тупой если не может отрезать прозрачный кусок сырого мяса)
Подходы могут быть разными, поделюсь своими наблюдениями, основанными только на личном опыте.
Тот рез, который демонстрируется в конце видео на стандартной принтерной бумаге обеспечивается в первую очередь не остротой РК (увеличением давления на материал), а "микропилой", т.е. микрозаусенцами и шероховатостями, которые цепляются за объект и вырывают из него маленькие кусочки.
Этим объясняется ухудшение режущих свойств при переходе на более тонкий абразив
Этим же объясняется быстрое затупление такой заточки
термин "правка" относится к выправлению заусенцев, которые снова начинают формировать микропилу. В отличие от заточки, которая делает РК тоньше
субъективно: заточка, позволяющая резать лист, не всегда достаточна для кухни. Я могу освежить заточку, чтобы порезать спелые помидоры на весу, не выдавливая сок, или, например, порезать слайсами не замороженный мясной фарш
возможность остро заточить (зашлифовать, заполировать РК) связана не только с абразивом, но и со свойствами стали. Большинство кухонных ножей (все дешевые) делаются из мягкой стали. Мягкую сталь нельзя заполировать в такую РК, которая будет резать остротой, а не "микропилой", поэтому для обычного кухонника тонкие абразивы не имеют смысла. Тем не менее, хотя заточка на тонком абразиве будет давать на мягкой стали не такие хорошие режущие свойства, как "микропила", такая заточка будет сохранятся намного дольше. Т.е. заточка на грубом абразиве очень быстро станет резать хуже, чем на тонком.
опыт с ножами из хорошей стали у меня исключительно на ножах Masahiro из стали MRS-30. У меня сет из двух ножей, которыми я пользуюсь постоянно. Заточены на синтетических водных камнях, самый тонкий из которых 6k грит. У меня не получалось довести их до состояния, чтобы они не резали лист а4. Пользуюсь только ими, подправляю по мере возникновения желания сделать что-то из п 5. Максимальное время без правки наверно пару месяцев. Освежаю рк исключительно на камне 6к, по времени занимает не больше, чем на видео с мусатом.
помимо ножей имею заточный опыт опасных бритв: купил в разное время две убитых бритвы для пробы, постепенно восстановил, уже лет 7 пользуюсь только ими
Добавлю наблюдение о травмоопасности: реально острым ножом из твердой стали легко оставить очень глубокий порез. Но зарастает такой порез намного лучше, чем порез такой же глубины, сделанный ножом с "микропилой".
не соглашусь, реально острым ножом режешься от случайных неловких движений, обычно такой порез неглубокий. А вот тупым режешься когда он срывается в твердом продукте и так можно уже и палец себе отрезать если не повезет.
Как не вспомнить Ремарка, ''На Западном фронте без перемен". У прибывшего пополнения опытные солдаты проверяют штыки (они двух типов, ножевидные и с пилообразной кромкой) и отбирают "пилы", заменяя на обычные. Потому как если попадешь в плен с таким пилообразным штыком, то этой пилой тебе же и отрежут уши - они дают очень тяжелые незаживающие раны и считаются варварским оружием.
считаются варварским оружие
Кому варварское, а кому и праведное. /s На гербе моего родного города архангел Михаил собирается поразить нечистого фламбергом. Весьма негуманно со стороны архангела, конечно.
.... Masahiro из стали MRS-30
MRS-30 отличная сталь для кухонных ножей, дело вкуса конечно, но для обычных работ камни 1200 вполне достаточно, для суши и пр. возможно требуется больше, освежать на 6к тоже необычно, но Вам видней конечно, качественные ножи и их заточка дело интересное, на мой вкус для кухонных ножей Cronidur 30 то что надо, хорошая кромка получается и держит долго, набор от Boker самый востребованный на кухне, хотя есть и японские, но жена их не очень любит
Да, в таких вопросах нет универсальных решений, каждый любознательный найдет свой способ под свои потребности, инструменты, материалы. А после может совершенствовать, уточнять, менять свое мнение.
В тему пришел совершенно зеленым, взяв за раз сет ножей и камней. Постепенно пришел к тому, что написал. 6к отлично справляется с освежением гладкой кромки, которая очень хорошо держит заточку. При этом я пользуюсь 6к, потому что он у меня уже есть. 3к, думаю, для этих целей тоже вполне подойдет. Предположу, что после 1000 освежаться придется чаще, а рез будет не такой гладкий.
Сталью, действительно, очень доволен. Но предупреждение: она чувствительна к кислоте. Оставив на какое-то время нож после реза лимона, обнаружил довольно ощутимые черные ямки. Заполировать удалось почти полностью, с тех пор после кислого ножи мою сразу.
недостаток 6k в том, что хорошие камни высокой градации дорогие, и без нужды их использовать не хочется, типа для качественной работы придется потом чистить и выглаживать алмазом, один из полезных выводов в том, что всегда выгодно использовать камни min необходимой градации для данной операции, и строго последовательно подниматься с шагом не больше 2х, это бережет и камни и время, для супер качественной работы желательно натуральные камни, но это требуется редко,
MRS-30 имеет только 13% хрома, порядка 1.1% углерода, что делает ее слегка коррозийной, делают типа специально для Masahiro, насколько знаю обычно не тверже RC 59, что нормально для кухни, точить должно быть нетрудно, достаточно пластичная, в общем старая практичная сталь, но требует min защиты от коррозии
"Выглаживают" не алмазом, а порошком карбида кремния на стекле или гранитной (диабазовой) плите с контролем плоскости.
недостаток 6k в том, что хорошие камни высокой градации дорогие, и без нужды их использовать не хочется, типа для качественной работы придется потом чистить и выглаживать алмазом, один из полезных выводов в том, что всегда выгодно использовать камни min необходимой градации для данной операции, и строго последовательно подниматься с шагом не больше 2х, это бережет и камни и время
Опять поделюсь именно личным опытом. Исходя из этих общих рекомендаций я с самого начала я купил набор suehiro cerax из 3 камней. 400 – 1000/3000 – 6000.
400 – для нормального ножа не применим. Это очень грубый абразив, который нужен, чтобы снимать толстенные слои стали. Избавляясь от коррозии или меняя геометрию.
Нож, от которого не откалывали кусок таким камнем можно только портить.
1к – наверно, оптимум для мягких сталей, которыми я не пользуюсь. Если нож из хорошей стали, которым пользуются в домашних условиях, был однажды заточен на 1к,
то дальше можно бесконечно долго поддерживать эту заточку на более тонких камнях.
3к – дает уже достаточно гладкую рк, в принципе, на примере масахиро, на этом камне можно поддерживать остроту, тратя по минуте пару раз в месяц.
6к разумеется, самый дорогой, но и самый большой. Я пользуюсь им как основным уже почти 10 лет. Кроме нескольких небольших сколов, допущенных по неаккуратности, он визуально не уменьшился. При таком износе его должно правнукам хватить для поддержания хороших кухонников в идеальном состоянии.
Время на освежение кромки – пару минут, и острота меня снова начинает устраивать. "Засаленность" от этой операции тут же полностью смывается под краном.
Таким образом, я не вижу необходимости прибегать к более грубым камням на систематической основе.
Раз в полгода-год я прохожусь по новой, начиная с 3к, с суспензией, потом 6к с суспензией, потом 6 к чистый. Если вдруг засаленность не промылась, то при наведении суспензии она все равно слезет.
Суспензию наловчился наводить камнями 3к об 6к. Не нашел внятных общепринятых способов. Как бы рекомендуется наводить суспензию таким же камнем, на котором работаешь, но в комплект не кладут. Кладут только слурик для очистки поверхности. Зреет мысль попилить камни. Оставить себе половину от 6к – такой площади мне более чем достаточно и слурики из 1к, 3к, 6к. И работать всегда на 6 к на разных суспензиях. Мне этого в любом случае должно на всю жизнь хватить, если точить только ножи из хорошей стали и бритвы.
Доп наблюдения по этим камням, не знаю – универсальные, или только по моим экземплярам. 400 и 1к – очень мягкие, при работе с ними любым ножом – суспензия выделяется очень интенсивно и камень сильно снашивается. 3к и 6к сами по себе суспензии при работе не дают вообще, ее надо наводить целенаправленно. Соответственно и износ у них практически не ощутим.
для супер качественной работы желательно натуральные камни, но это требуется редко,
Есть несколько путей для суперфиниша: продолжать набор синтетики, увеличивая гритность х2. 10к – 20к – 40к или там 15к – 30к, или переходить после 3к на натуральные. В большей степени это актуально для бритв, я купил с год назад небольшой натуральный камень и сет нагур, с бритьем стало лучше. Для ножей не использую.
возможно зависит от камня, shapton blue 320 использую достаточно, вообще японские камни у меня shapton и kohetsu, знаю конечно этот набор suehiro cerax, мягкие камни на основе окиси алюминия, требуют частого выравнивания, мне не понравились, единственно дешевле других, такой набор shapton вероятно 3х по стоимости, но дело вкуса, что касается супер финиша - тема интересная, хотя к кухонным ножам не совсем относится, натуральные камни для этого больше подходят, хотя дорого, есть пара старых хороших для особых случаев
ps
вообще silicon carbide лучше работает для низких градаций чем aluminum oxide (см. norton), поэтому не удивлюсь, если Ваша информация про "неприменимость 400" взята от suehiro cerax, это правильно доверять фирме, но таки свой опыт важнее, вероятно их 400 не взял бы даже в качестве грубого абразива, типа слишком мягкие, norton 200 намного лучше, но если для Вас так работает, почему нет
Нет-нет, это не информация от производителя, я делился личными ощущениями работы с конкретными камнями и ножами. Суть моего выпада о "неприменимости" в том, что если нет серьезных повреждений РК или желания изменить геометрию, то нет причин снимать такой толстый слой стали для единичной заточки.
Вероятно, полный цикл заточки "по науке" подразумевает, что за время использования РК получила дефекты или просто сносилась. В таком случае, для получения ровной рк на тех же углах нужно несколько сточить подводы. Для того, чтобы выбрать стали на нужную глубину и может потребоваться грубый абразив.
В моем случае во время использования рк не получает глубоких повреждений (нормальные доски, не режу кости). То есть получается, глубина слоя, который нужно выбрать, для того, чтобы рк снова стала ровной и острой, настолько ничтожна, что можно справиться на 6к за одну минуту. Поэтому для себя я и не вижу необходимости прибегать к более грубым абразивам. Вполне возможно, что на других ножах или при менее бережной работе ножами, мой способ работать не будет.
Путаете понятия "грань" и "ребро". Грань - это плоскость. А режет ребро - пересечение плоскостей.
Достался мне нож Tramontina, один на всю кухню. И рядом лежал треугольный напильник. Нужно было быстро подточить нож, поэтому решился на варварство - как нож об нож, только о напильник со "средней" насечкой. И мне понравилось - я быстро делаю зазубрины, они быстро режут всё подряд, за год не увидел стачивания лезвия.
Трамонтины неплохие ножи, намного лучше чем все остальное ширпотребное.
Tramontina это Бразилия, они делают много чего включая ножи, если попадется из стали VG10, относительно дешевые, но приличного качества, берите не пожалеете
Очень сильно сомневаюсь что сделаны они в Бразилии.
Доказательств не имею но упрямо считаю что те трамонтины что наводняют наши магазины это производство Китай. Тем удивительнее качество.
насколько знаю ножи делают в Carlos Barbosa, это на юге Бразилии, супер автоматизировано, людей мало -
ps
обратите внимание на Tramontina Century, из ножей разумной стоимости они не хуже немецких с ценой х2, сталь примерно как wusthof, сделаны хорошо и своих денег стоят, см. последний снимок
pps
знаете, возможно Вы правы насчет Китая, хотя сам не видел, но случайно выплыло, типа на одном из форумов видели такое, но не Century, и не многослойку VG10 как на картинке
а потом ты ешь все эти бритвенно острые зазубрины с пищей)
Когда выбирал новый нож, посматривал на Tramontina. Смущало то, что по ощущениям/цене дельта с "пятёрочковым бюджетником" крайне мала. Но когда взял в руки Taller, понял, что ничего другого не нужно: вес, сталь, эргономика - топ. Конечно, не японские катаны, но для обычной кухни самый адекват. В итоге уже около года в эксплуатации, и могу сказать, что это лучший кухонный нож в моей практике. И да, затачивать напильником такой нож рука бы не поднялась )
эти? там обычная 420ка. совсем дешёвая трамонтина сделана из неё же - вполне нормальные ножи для кухни, без изысков, и не жалко, если что.
Формально да. Но практика показывает, что 420S45 маркируются очень разные по качеству нержавейки. Даже вес ощутимо разный при сходных объёмах/габаритах. Когда выбирал, специально в руках вертел Tramontina и Taller. Благо рядом лежали. Но вот по ощущениям - как-то совсем не рядом оказались
420S45 вполне определена и по составу и по удельному весу, что может отличаться это изготовление и термо обработка, в результате твердость меняется в широких пределах типа 52-58 HRC, и это реально много, конечно делать 58 HRC и труднее и дороже, это примерно уровень немецких ножей средней стоимости, например Wusthof
Вы таки не забывайте, что есть ещё разная толщина клинка, материал и конструкция рукоятки (Вы же не отдельно лезвия взвешиваете), и конструкция крепления её. "Тяжесть - это хорошо"(С) работает не всегда. А на таких объёмах разница веса самого клинка ощущаться будет слабо.
Вопросы терминологии в сфере точильного дела поднимать боязно; но когда я учился (лет 30 назад), мусаты были из твёрдой стали с продольной насечкой, и ими не точили, а правили. То есть устраняли дефекты геометрии РК в виде искривлений и замятий; плюс немного наводили микро-грат (как при награтовке цикли). А то, что используете Вы, я бы назвал круглым керамическим абразивом в форм-факторе мусата.
Мне было бы удобней использовать такой абразив в виде скажем Lansky Turn Box 4 Deluxe (по мотивам легеднарной Spyderco Tri-angle Sharpmaker. А так — всячески поддерживаю ручную заточку, респект!
С заточкой кухонных ножей нужно быть очень осторожным!
Я как-то раз был в гостях у друзей, помогал им на кухне картошку чистить, нож был тупой и я его заточил, хорошо заточил, от души прям.
Так этим ножом потом порезались абсолютно все, кто им пользовался и я сам в том числе(((
А если вам, на обычной кухне, точить обычный нож, из обычного хозмага, чтобы резать колбасу из пятёрочки, то китайская копия икеевской точилки с керамическими колёсиками за 350 рублей идеальное решение.
5 раз туда сюда вжикнул и шкурка колбасная вновь легко режется ножом.
У меня аналогичная точилка когда-то не точила. Возможно, у нас разные критерии того что значит "точит".
Но когда я купил уже третью подобную, включая Tupperware, и она тоже не точила, посмотрел варианты на Авито и увидел тьму точилок с формулировкой "почти новая, точили пару раз", и перестал такое рассматривать.
Знакомый владелец ножевого магазина посоветовал электрическую машинку ChefsChoice. Но меня не устроила цена, так как шла вразрез с представлением об отимальности и целесообразности.
Поддержу, не точит. Особенно ножи ИКЕА не точит. По ощущениям, правда, они из достаточно твердой стали. Ещё есть такая же Fiskars, тоже не точит.
Я не режу кухонным ножом бумагу или волосы, или что там ещё режут для проверки остроты. Мой критерий простой, порезать колбасу на бутерброд, колечками порезал, шкурку с колечек снял и ты молодец, иди хавать с чайком на ютубик.
Вот не собирался на ночь есть, но раз такое дело, сварганил бутерброд. Совершенно без проблем порезал, прям с полиэтиленовой кожурой. Чик-чик.
Прошу извинить за вертикальноглазное видео, прислонил телефон к сахарнице.
Пару лет пользуюсь уже такой точилкой с колесиками, до этого была какая-то другая но тоже с колесиками. Никто на тупые ножи не даловался)
Это вареная колбаса в пленочной оболочке, еë и пластиковым ножом нарезать можно, проверено лично. И то видно, как проминается. А попробуйте с такой заточкой ровно нарежьте мясо на шницеля (тонко) или спелый томат на слайсы. Да и банальная шинковка, которая острым ножом делается в темпе пулеметной очереди, в пытку превратится.
А вообще, вы бы завязывали есть колбасу с мясом птицы механической обвалки. Полагаю, ваша зарплата позволяет покупать более-менее качественную гост-овую докторскую или молочную, например, МДБ или Рублевскую...
А что не так с птицей? По вкусу она устраивает, видимо, а по пользе птица вроде даже лучше свинины и говядины.
Вы погуглите, что такое птица механической обвалки.
Допустим, я понимаю, что такое "механическая обвалка"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обвалка_мяса
Ну попадет в фарш несколько процентов костей, кожи или перьев ...
Так что в этом плохого, если вкусовые качества продукта устраивают?
Беда колбас и обработанного мяса в консервантах и всяких "улучшайзерах". Кстати, онкологи приравняли обработанное мясо к фактору риска развития рака ЖКТ.
Лишний раз доказывает, что лучшая еда — это так еда, что без состава.
Мясо, овощи, крупы, яйца. Некоторые сыры. Фрукты/ягоды, клубне- и корне- плоды, бахчевые и паслёновые, капусты, грибы. Крупы... Без добавленной соли и сахара. А если есть сахар в рационе, то обязательное кардио. Остапа понесло :) Не могу не сказать про профилактику атеросклероза. Факторы еды и движения. И статинов...
не только в консервантах, само производство индустриальное, типа кормят добавками и антибиотиками в конских количествах, откуда качественному мясу быть?
точнее есть и качественное но не для всех, типа wagyu grade 5, цена $200/lbs, вероятно стоит этого, если понупают, пока не пришлось, может кто пробовал?
В фарш "обычных" колбас идет не несколько процентов а гораздо больше. Производство безотходное - используется кожа, жилы, требуха и т.п.
Эти точилки как и мусат - не точат, а правят.
У меня есть и та и та - fiskars больше нравится, но я на кухне бумагу не строгаю в пулемет не обучен.
Если нож чуть лучше, чем самый дешевый - минута без применения силы - и все отлично для использования, а не фокусов.
И да, проверяю обычно на мясе или томате - чтобы расходилось практически без давления.
Заточка ножей на мой взгляд это как аудиофилия. Люди уже не могут просто послушать песенку по радио и порадоваться, им надо скачать лицензионный рип, по бескислородной витой паре которая лежит на подставках из венге.
А любителям заточки уже нельзя просто съесть бутерброд с колбасой, им нужен специально выбранный угол заточки ножа, и нож должен быть специальный колбасный, и ножи должны храниться в системе хранения, набор досок обязателен, что там ещё надо чтоб бутерброд съесть))) не знаю даже,
Этот нож (и второй, поменьше) уже пару лет трудится на кухне в комплекте с точилкой, они на 100% закрывают все мои потребности. Я просто иногда делаю вжик вжик по точилке.
Задрочка заточка ножей как и любое другое хобби обрастает своим мифотворчеством и это, наверное неплохо. Но есть и технически оправданная необходимость очень острых режущих кромок. Это ножи рубанков, стамески, ножи-косяки для музыкальных мастеров. Например, я где-то на 100k потратился для того, чтобы была возможность в домашних условиях вышеозвученные изделия точить с максимально достижимой точностью и аккуратностью.
На кухне использую трамонтину, навжикивая её на блюдце. Т.к. постоянно ставить в точилку — неоправданно. А дорогие ножи я считаю излишеством.
Пожалуй, еще одно оправданная сверхострота ножей и качество стали — охотничьи и рыбацкие ножи, т.к. в лесу затупившийся нож точить неудобно, особенно если это пеший поход, где каждый грамм лишнего веса тянешь на горбу.
когда-то было другое отношение к инструменту, типа его собирали, передовали по наследству вместе с профессией и т.д., кое-где это еще есть, например в скандинавии просто ценят хорошие ножи и в них разбираются, самое интересное это изготовление, когда было лет 17 сделал пару ножей полностью из обоймы подшипника, включая ковку, закаливание, заточку и пр., используя примитивные инструменты настолько было интересно, больше этим не занимался, но когда появилась потребность и возможности сделать что-то для семьи это пригодилось, больше и не требуется, конечно после этого слегка занесло в сторону коллекционирования, но с этим трудно бороться :)
До индустриализации к вещем относились бережнее. Но и сейчас хорошие качественные вещи берегут, у меня у самого много инструмента 40+ возрастом. Но ширпотреба так много, что некоторым проще новое купить, чем старое чинить (с)
Вы помидоры обычным ножом режете, что ли?
Скрытый текст
Серейторным ножом помидоры резать можно, конечно, но не с такими же крупными зубцами!
для хлебных ножей волна имеет смысл, поэтому делают даже для качественных, но в других случаях пила на всем лезвии это признак ширпотреба, типа чтобы кое-как резать даже если сталь гуано,
для столовых ножей немного другое, они традиционно делаются из той же стали что и остальные столовые приборы, поэтому немного пилы в начале лезвия это нормально
Китайские не пробовал, использую родную икеевскую купленную в икее. Всё прекрасно точит, кроме совсем пластилиновых ножей, которые в принципе не заточить.. В том числе из достаточно твёрдой стали.
Правда я открываю пластиковый прозрачный колпак, мне так проще. А то не все ножи влезают в прорезь или мешает изгиб кромки. Я даже научился определять на ощупь окончание заточки.
До состояния бритвы не заточишь (благо оно и не надо), но для мяса-помидор идеально. Сотношение острота/долговечность/трудозатраты идеальное.
Как вариант, я обмотал ручку такого ножа туристической верёвкой, в сети полно руководств.
Ну, я это уже лет пять назад проделал, мою нож в посудомойке, деградации ни ножа, ни мойки не наблюдаю. А можно подробности, почему не сможет? А то вдруг я какую-то страшную беду на себя навлекаю и навлекаю и даже не знаю об этом?
На вкус и цвет товарищей нет, не вопрос! Тогда как придумаете и сделаете свои ручки, поделитесь опытом, пожалуйста!
Можно попробовать затянуть термоусадкой с клеем. По идее, температура усадки и плавления клея выше чем в посудомойке. Но я не пробовал.
Можно аккуратно обмотать силиконовым шнуром (если делать чуть внатяг, то он весьма плотно сидит). Или вообще заморочиться, сделать из воска ручку как надо, и отлить в плотном силиконе или пластике.
тыщу лет назад купили в магазине подобный набор (там ещё пила "для хлеба"), отличная хромомлибденовая нержа, удобнейшая вечная рукоять.
заводскую заточку держали, не соврать бы, несколько лет.
Пилой, кроме хлеба, оказалось очень удобно резать сыр и всякие замороженные мясы. Тещё потом такой же покупали, тоже не нарадовалась.
Недавно встречал практически копию от другого производителя, но и подешевле и сталь попроще.
В Икеа покупали подобные ножи с полными металлическими ручками. Мои любимые. Вечные
Видел ролик, где один гражданин из продольной болванки сделал фрезой углубления в металле под трапецевидные лезвия, три или четыре в ряд. Как бы нож со сменными режущими рёбрами. Не знаю, обман это или нет, но помидоры с яблоками это поделие резало омега тонко.
Проблема этой точилки - кривые камни. Я был весьма удивлён, когда разобрал, но выглядели они как покореженный от перегрева пластик. Может мне просто очень не повезло.
Икеевская с тремя камнями тоже грешит - угол у всех трёх камней разный. Причем не в сторону увеличения, а рандомно.
Это не точилка - это обдиралка. Загубить нож из качественной стали на раз-два.
Я вообще вот такой точу и на тонкости не заморачиваюсь:
Отлично точит.
Они тоже немножко разные бывают, у меня похожая есть, причем думаю она не особо то стачивает кромку, больше подправляет. Там не настолько жесткие и абразивные диски. Но изначально нормально заточеные хорошие ножи быстро приводит в рабочее состояние. Нож из мягкой стали водить по ней можно до бесконечности - не хватает абразивных свойств выправить реально затупленую кромку. А вот то, что в ссылке выше приводили из двух скрещеных твердосплавных пластин с такого ножа чуть ли не стружку снимают и после ножом пользоваться приятнее, чем после моей "деликатной" дисковой точилки.
Я ножи точу только этой штукой. Кстати, не знал, что она называется "мусат", честно. У меня эта точилка самая простая, не керамическая, а стальная такая с продольной насечкой. Она реально точит и это самая удобная точилка, что у меня есть. Я уже лет двадцать пользуюсь и она почти не изнашивается. С колёсиками — так себе точит, а на бруске — мне не очень удобно. А тут действительно, в процессе заточки наступает момент "изменения ощущений", довольно "резкий", его не пропустишь, он как бы "закусывать" нож начинает, это значит, он наточен и будет резать бумагу, можно и не проверять. Реально острый получается, можно даже мясо на карпаччо настрогать вобще без предварительной заморозки.
Помогу интересующимся, если такие будут. У автора рубиновый мусат фирмы skata. У них есть официальные магазины на озоне и вб. Цена относительно демократичная. Думаю найти по названию сможете сами
Берете камень от того же "жука" на 400. Проводите по кромке два раза с одной стороны, два раза с другой. Мастер, готово! Вы заточили нож за 10 секунд.
Камень раз в месяц помыли подсолнечным маслом. Если нет камня, то подойдет кромка дна керамической тарелки.
400 довольно грубый для этой цели. В идеале ножи нужно лишь подправлять, как описывает автор. Тогда они будут служить дольше, т.к. металл будет стачиваться меньше. Проблема грубой заточки в том, что как только заточили, нож хорошо вгрызается в продукты. Но за пару резов, зубчики микропилы отваливаются и затупляются и получается снова тупой нож.
Суть заточки ножа именно том чтобы придать РК хорошую геометрию, чтобы она за счёт формы была более устойчива к воздействию материала который разрезают.
Мне кажется, оптимально иметь дома три градации камня. 400-600 для грубой починки, 2000-6000 для тонкой заточки и в финале заполировать на куске кожи наклеенной на что-то с достаточно плоской поверхностью. Типа отрезка ламината.
Спасибо. Мусата у меня нет, попробую тогда более мелкий камень, в комплекте были на 800 и 1200.
по опыту намного лучше для кухни - 200-400-800-1200, 200 на тот случай если есть повреждения типа о стекло или кости, полировать на коже только для бритвы смысл имеет, но камни надо качественные, для кухни желательно японские средней стоимости, проблема в том, что дешевые камни имеют большой разброс, бывает частицы разной твердости, типа надо 800, а там от 500 до 1000 вместе, например shapton вполне годится для качественных ножей
А КЦ109А в качестве муссата сойдёт? Встречал такой совет.
Полагаю, тоже корундовая керамика, но не знаю зернистости.
Фото КЦ109А
После ремонта квартиры осталась небольшая ленточная шлифмашинка. Переворачиваю её подошвой вверх + "шкурки" разной степени абразивности (Р120/240/320/600) + регулировку оборотов на минимум. Раз в 3 недели +- просто затачиваю. "Помидорный" тест проходит :)
Для настоящей заточки следует на финише использовать алюминиевый круг. При правильных условиях образуется алюминат железа Fe(AlO2)2, который закрывает микрозазубрины на режущей кромке. Не только "пила" убирается, РК становится гладкой вдоль лезвия, что уменьшает трение.
Применялось подобное в бывые времена для скальпелей, ножей томографов и т.п.
ножей томографов
ЧЗХ?
Я иногда подправляю нож о первый попвшийся алюминиевый предмет (чаще всего кусок профильной трубы). Правда больше из соображения того, что оксидная плёнка твёрже стали и на те пару движений что мне нужны её хватит, а чуть позже она сама восстановится.
Это так не работает.
чтобы алюминат железа образовался, нужны правильные давления и температура. Так что не факт, что ручная правка - про это. Но могу допустить, что загибы лезвия при этом несколько правятся, а новые не образуются, слишком алюминий мягок, чтобы гладкую поверхность за собой потащить. Но это так, умозрительное допущение.
Теперь ждём заточку сверла. Кто не в курсе: это целая наука.
Потом про фрезы и резцы. Как их изготавливают. И затачивают то, что должно точить.
Оно, конечно. больше для Гиктаймс, но штош теперь. Всё равно это приятное чтиво.
Лет *дцать назад довелось немного поработать программистом-технологом на ЧПУ металлообработке. Не берусь привести пример где заточка была бы экономически целесообразна. Даже если сверло стоимостью в 1К мертвых президентов отправлялось в мусорку по причине износа режущей кромки.
Как ни странно, целесообразно это дома. Когда затупились хорошие свёрла из правильной стали с нормальной термообработкой — обычно на каждом углу такое не купишь, там пластилиновая китайчатина, а ждать заказанного долго (и жаба несколько душит)
Как ни странно, целесообразно это дома. Когда затупились хорошие свёрла из правильной стали с нормальной термообработкой
Поправите меня, но разве в современном мире оно не означает, что "нормальная термообработка" будет только в узкой окрестности режущей кромки?
И после затачивания - оно может даже вообще не резать, потому что в процессе заточки ты все нужные свойства стер?
Зависит от... Если это запасы хороших советских свёрл, например, то они достаточно долго пригодны для затачивания, говорят. Да и не такая уж узкая это окрестность, на несколько заточек должно хватить.
PS: хотя я сам не фанат точить, один раз поточил после тщательного вкуривания в мануалы, и решил, что ну его к чертям такое развлечение. Для ленивого "хобби не каждого воскресного дня" проще заказать.
Свёрла из стали сегодня вообще удел ручного инструмента. Но там и требования к геометрии заточки тоже никакие.
Впрочем я и в шуруповёрт ставил старые изношенные твердосплавные свёрла больших диаметров которые не жалко. Как хорошее стальное, но вечное. Только есть несколько нюансов.
кстати интересно из чего сейчас сверла делают, типа какие эквиваленты маркам стали М2, М35, М42 например
Эквиваленты не знаю. Сей-час экономически целесообразнее использовать твердосплав (монолит или сменные пластины, но не наплавные). Он не является эквивалентом просто потому что этим твердосплавом можно обрабатывать без особого труда резаньем закалённые стали до HRC65 включительно (больше - с заморочками) на скоростях на порядок выше. И это по совокупности обстоятельств выходит дешевле не смотря на разницу в стоимости. А некоторые операции стальным инструментом и вовсе невозможны.
у этого твердосплава название есть?
ну а если в быту, чем к примеру народ нержавейку сверлит?
Названия есть (но не всегда их указывают даже в каталогах). Только толку от них мало. Ориентироваться надо на конеретную марку инструмента с учетом всех условий.
В быту с нержой (аустенитной?) почти не сталкивался. Но слышал всякие истории про сверло из хозмага смазанное жиром барсука убитого в безлунную ночь и политое слезами девственницы. Я таким не очень интересуюсь и конспекты не веду.
это понятно, как-то раньше типа лет 30 назад проще со сверлами было, те что из магазинов работали нормально, потом перестали, пытаюсь понять из какого сплава их делали, современные сплавы знаю, типа M2, M35, M42, M7 и пр.
Мхх это быстрорез. Т.е. сталь, т.е. сплав на основе железа.
Твердосплав это то, чем обрабатывают эту инструментальную сталь, иногда даже закалённую. Классический пример - прессформы.
Твердосплав это обычно порошок карбида вольфрама спаянный кобальтом или типа того. Типа советских ВК6, ВК8 и т.п. (Кстати, однажды ведро советских свёрел с напайкой ВК6 выручило с нержавейкой пока ждал заказанные современные).
Только современные твердосплавы существенно прочнее и из них делают в том числе монолитный инструмент. Например длинные тонкие фрезы меньше деформируются под нагрузкой, потому что модуль упругости (и плотность) больше чем у любой стали. Плюс всякие покрытия. У каждого производителя свой ассортимент. Свойство самих сплавов сильно зависит не только и не сколько от состава, сколько от других нюансов технологии.
Еще в каталогах видел керамику и даже алмаз (именно для резанья а не шлифовки), но никогда не пользовался т.к. это была какая-то экзотика узкого применения для меня не актуальная.
про современные более-менее в курсе, спасибо за информацию, осталось только найти содержание вольфрама, молибдена и пр. в упомянутых ВК6, ВК8, чтобы сравнить,
правильно понимаю что сверла из этих сплавов вполне могли быть в магазинах?
припоминаю еще названия сплавов типа "победит", не в курсе что это такое?
Вы меня не слышите. У углей для мангала и алмаза содержание углерода примерно одинаковое. Но свойства отличаются радикально. Так же и с твердосплавами. Количественный состав вам ничего не скажет.
Промышленный инструмент продаётся в магазинах для промышленного инструмента. Некоторые работают за нал. В зависимости от региона есть другие варианты.
Использовать твердосплавные свёрла в шуруповёрте (а равно в бытовом сверлильном станке с люфтами измеряющимися миллиметрами) я вам не советую. Особенно малых диаметров. Во-первых они очень хрупкие. Даже если вы не сломаете сверло целиком, то скорее всего обломаете кромку, потому, что сверло будет интенсивно зарезаться в металл (особенно на выходе сквозного отверстия). Можно использовать свёрла примерно от 6 мм которые изначально предназначались для закаленных сталей или аустенитной нержавейки, но ими можно испортить патрон, т.к. хвостовик у них чрезвычайно гладкий и легко проворачивается (немного помогает если у сверла увеличенный хвостовик).
"Победит", на сколько я помню, это тоже карбид вольфрама. Но это тоже всё из прошлого века.
слышу Вас прекрасно, ситуация такая - про свойства знаю вероятно не меньше Вас, но живу далеко за морем, есть в гараже все для работы включая станок нормальный, сверла тоже, но с ними проблема - одни супер твердые и быстро ломаются (M7), другие не ломаются, но хуже работают (М2, М35), состав сплавов мне известен конечно, как и основные поставщики, теперь вспоминаю что лет 40 назад, еще во времена ссср были сверла которые вполне устраивали, но не помню из какого сплава, что и пытаюсь понять, Вам еще раз спасибо за информацию, тем кто минусует тоже спасибо, мне это без разницы :)
ps
про мангал, алмаз и угли Вы правы конечно
pps
стали для сверл в us, не специальные, а ширпотреб
Победит, как и твердосплав - это общее "бытовое" название всех карбидметаллических композитов с металлическим связующим, например ВК-6 и ВК-8 - это твердосплавы.
Никакого молибдена в них нет (изредка бывает в связующем, но не в основном компоненте). Это вообще не сплавы, а композиты, пыль карбида металла в твердовязких связующих типа кобальта или никеля. Например серия ВК - это вольфрам-кобальт, карбид вольфрама в кобальте. Есть с карбидами титана, хрома, есть со сложными карбидами.
Сверла по бетону или стеклу/плитке все твердосплавные (про коронки не говорим). Пильные диски по твердым материалам - с твердосплавными напайками.
Твердосплавные сверла по металлу вы в леруа не купите, а в специализированных магазинах - сколько угодно.
Для токарей это совсем не экзотика) алмаз и КБН - их лучшие друзья.
Вы просто не в те магазины ходите. Хотя я вот года три назад брал HSS сверла dexter в Леруа - чернягу вполне себе неплохо брали, и даже нержу 304ю грызли.
ВК-8, например. Хотя нержу и HSS берет. Проблема нержи не в твердости, а в вязкости.
кстати интересно из чего сейчас сверла делают, типа какие эквиваленты маркам стали М2, М35, М42 например
У меня есть "рабочий" складной нож (реплика авиационного спасательного), которым режутся провода, вскрываются консервные банки и нарубается колбаса - точится тупо о камень. На кухне есть ножи из условной "пятёрочки", которые не точились никогда, но функцию нарезать картошку с лучком выполняют. Есть ножик с волнистым лезвием из набора трамонтина, которому лет овер 20, не точился ни разу, но режет помидоры для салата. Если беру в руки нож, которые супер мега наточен, то начинаю бояться за свои пальцы и в итоге режу медленнее, чем самым тупым из моей "коллекции")))
нарубается колбаса
Какое точное и емкое описание. Не нарезается, а именно нарубается, ножом, которым вскрывают консервные банки - только так.
Боитесь за свои пальцы - не используйте острые ножи, пальцы-то ваши. Но можно научиться резать без риска для пальцев.
Кстати да. По моему опыту травматизации пальцев это почти всегда происходило из за небрежности.
1) Когда не учитываешь траекторию ножа в случае если он сорвётся и полетит по инерции и за счёт упругости мышц. Вот это самое опасное и можно себя покалечить вплоть до смерти если перережешь крупный сосуд.
2) Когда режешь второпях, удерживая что-то навесу. Это особенно коварно для тех, кто привык картофанчик и яйца резать в ладони тупым ножом, который доходит до кожи и не причиняет ей вреда. Бритвенный нож в таком случае пройдёт глубоко, особенно если кожа чуть разбухла от воды и человек даже не сразу поймёт что порезался. А потом эти порезы очень плохо заживают...
" Но полировка не точит, хотя казалось бы. "
В серьёзных работах времён СОИ одной из задач было определить предел возможностей полировки для, назовём, "специальной оптической оптики". Оказалось, что начиная с некоторой "зернистости" частички алмазной пасты ведут себя как пластилин. Хотя казалось бы.
"Человек как меч - либо делает свое дело, либо тупой."
К вопросу о заточке. Из моего опыта (ок. 10 лет) - имеет смысл качественно затачивать только качественные ножи из удачной стали. И да, та же марка стали может быть как "качественной", так и "не качественной", в зависимости от ковки, термообработки и т.д.
Как пример влияния заточки:
Друзья - коллеги охотники. Лет 5 назад пожаловались, что большая проблема - разделка туши крупного зверя (лося) в полевых условиях. Очень долго! Один разделывает, другой - ножи точит. Заточки хватает на 3-5 резов. А если забыли брусок - вообще засада. На счастье, товарищу подарили нож из VG-2 стали (очень удачный, как оказалось), и он еще не успел его "убить".
Приведение ножа в порядок и заточка (сталь очень вязкая) заняло у меня 4(четыре) дня. РК выводилась арканзасом 10 000 + грит. Заточки хватило на 2 сезона (и несколько лосей, не считая косуль и зайцев), после чего нож стал "хуже резать" и был перечточен(за день).
Кухонные рядовые ножи, не требуют, как правило, столь серьезного подхода. Но за счет правильной технологии заточки остаются острыми в два раза дольше (хотя и все равно не долго).
Однако, прийдя на базар в мясной ряд, вы не увидите качественных ножей с хорошей заточкой. Там ножи из рядовой стали - расходники, постоянно "правятся" (и стачиваются). Зато формируется очень острый заусенец, который "хорошо режет" (пока не отвалится). Это типа "цыганской заточки".
Отмечу, что "острота" и "резучесть" отнюдь не синонимы. Нож, способный резать волос повдоль, может быть субьективно менее острым, чем тот, что не способен на такой подвиг! Все дело в величине "зерна", т.е. более твердых кристаллов карбидов, которые "выступают" из стальной матрицы. Именно они и создают "пилу" агрессивного реза, а их величина и качество матрицы определяют свойство рабочей кромки (РК). Случается, что хорошо заточеный нож имеет т.н. "мыльный рез".
И в заключение, самые острые ножи - из аморфных материалов, т.к. теоретически позволяют иметь атомарную толщину РК. И да, обсидиан (вулканическое стекло) применяется для изготовления скальпелей для микрохирургии!
Это офигительная идея - тратить кучу (в средневековье реально кучу) времени и ресурсов, чтобы сделать не особо длинный дрын с лезвием, острием и сужающийся к концу (центр тяжести ближе к рукояти), а потом пользоваться им как дубиной.
Не стоит считать предков идиотами, а "историка" с хабра - безусловным авторитетом. Для того, чтобы бить по шлему, были куда более подходящие орудия, дешевые, ремонтопригодные и с массивным навершием, например.
VG2 приличная сталь для работы, но сравнительно мягкая, типа обычно HRC 58, ламинированные Helle обычно более твердую кромку имеют, вообще как универсальный рабочий нож Helle очень подходит, VG2 коррозийная стойкость тоже не очень высокая,
арканзас 10к+ это очень много для VG2, вообще камни разные бывают, но хороший старый арканзас это далеко не дешевый камень, найти их не просто, хотя подделок зашкаливает как обычно
Интересный опыт, спасибо, полезно. Только вот это не все стороны проблемы тупых кухонных ножей... Тоже делал несколько подходов к ней с разных сторон и в итоге открыл для себя электрические точилки ChefsChoice. Если в кратце, то они исторически идут из ресторанного использования, где надо быстро, можно не идеально, но достаточно хорошо и много. Точилка оказалась на проверку довольно компактная, эффективная и простая и легкая в обращении. Заточить любой нож на ней - меньше минуты. Нашел ей постоянное место на кухне, и, что самое главное, обучение тещи заняло от силы полчаса. После чего проблема тупых ножей нас покинула.
Обратной стороной, правда, действительно является то, что от случайного прикосновения к лезвию можно порезаться. Был сильно удивлен, когда где-то через полгода, как у нас появилась эта точилка, я просто случайно дотронулся лезвием до костяшки фаланги пальца сверху и получил порез. Не глубокий, но тем не менее. Так что будьте осторожны.
Я предпочитаю точить ножи на электроточиле через червячную передачу на широком диске, опущенном в ванну с водой. Точность углов получается заметно выше, чем на ленте, которая все же прогибается. Минус такого точила в том, что высокоскоростной диск приходится менять намного чаще, чем на точиле с двумя высокоскоростными дисками.
Что касается травмоопасности, то тупым ножом порезаться намного вероятней, чем острым, так как при работе с последним приходится прилагать большее усилие, что и приводит к неконтролируемым соскокам ножа.
хорошая статья! почему то ни слова о затачиваемых ножах... ибо марка стали , сторонность заточки,длина клинка и тп это параметры которые неизбежно влияют на выбор метода заточки... в свое время был "фан" ковать себе ножи в Японии. Был в командировке в Киото выковал себе на заказ 35 см янагибу что б рыбу резать одним красивым резом... конечно же заказал самое твёрдое что можно - какой-то кастомный Ховри с НРС около 67 ...- проклял себя потом. Точить такую железяку такой длины - дело грустное...даже при односторонней заточке. Точу на мокрых камнях,как сказал мастер- 1000/6000 . На кухне в обиходе Сантоку из какой-то чёрной стали - тот и точится быстро и тупится медленно) единственное- ржавеет если плохо протирать.. Посоветуйте! - чем точить янагибу? Видимо из-за длины я её все время не дотачиваю..
камень - 1000/6000 это шлифовка. если режущая кромка уже выведена, то первый камень при заточке - 400. если кромка не выведена - используейте алмазный камень.
На мой любительский взгляд и не очень большой опыт, лучше всего "ест" металл алмаз. Он бывает в виде металло-порошковых брусков разной зернистости и пасты так же различной зернистости. Возможно вам подойдёт заточка на алмазных брусках и полировка бронзовом притире + паста. Алмазная или ГОИ. Но стоит всё это добро...
Вместе с точилкой и аксессуарами тысяч 40-50 рублей.
Спасибо конечно .....)) но это для увлекающихся, ИМХО. Японец сказал - "этих камней достаточно" (KDS 1000\6000), видимо имелось ввиду что такой твердости лезвие нужно только "полировать"... , да и красивый рисунок не убить , главная непонятка для меня - это как понять что я "повозюкал" его по камню достаточное кол-во раз... и как это делать равномерно по всей длине... К слову сказать "черную" Сантоку я прекрасно на этих камнях затачиваю до бритвенной остроты. Хотя наверное один двустронний алмаз 100\80 и 50\40 я себе куплю.
Ваша "непонятка" имеет единственное практическое решение - визуальный контроль, все остальное дает неполную информацию в лучшем случае, делается просто - лезвием к себе + сильный фонарь, блестящая кромка не должна быть видна совсем, также видно где надо исправить, если есть бинокулярный микроскоп - то же самое, но видно совсем хорошо
ps
1000/6000 для кухонных ножей более чем достаточно, но желательно иметь промежуточные значения с шагом 2x, типа 300-600-1200-2000 это супер полезно
спасибо , лупа бинокулярная есть и диодный фонарь - вы наверное имели ввиду наоборот - все должно быть блестящее , а черного не должно быть видно ? Ибо если я свечу с отражением блика кромки в лупу , я вижу на лезвии то что не точено - темное... а то что свежеточено - светлое
Нет, он всë правильно сказал. Острая заточка дает толщину режущей кромки 200-400 нм. Такая кромка не может быть блестящей, т.к. еë ширина меньше длины волны видимого света. Если у вас кромка блестит - она слишком широкая.
Спасибо, теперь понял , я смотрел\светил не в той плоскости , буду пробовать
Ого! А может ли кромка блестеть не поперек, а вдоль?
Нет, т.к. фотоны не ориентированы в пространстве. Чтобы было эффективное отражение, размер объекта во все стороны должен превышать хотя бы длину волны, а лучше 2-3.
Однажды наблюдал как по улице шел старичок, опираясь на трость в виде узкого хромированного цилиндра. И эта трость при определённом угле поворота относительно моих глаз отбрасывала яркий солнечный блик. Зализанная (закруглённая) кромка прямого ножа если очень тупая, то примерно так же отбрасывает яркий блик. Бегающий по неё при наклоне. Конечно, при условии, что на неё направлен свет от яркого и желательно точечного источника света.
правильно, сама кромка должна быть невидимой, луч света направлен точно по углу зрения, т.е. навстречу кромке лезвия
Все же ширина кромки - сотни микрон, а длина волны света - сотни нанометров, то есть полмикрона. Кромка может блестеть.
Что, простите? Сотни микрон? Просто для сравнения - ширина полотна лезвия канцелярского ножа - 380 микрон. Полотна, не режущей кромки! Толщина кулинарной фольги часто 11 микрон. А режущая кромка качественно заточенного ножа, очевидно, намного тоньше фольги.
Субмикронная режущая кромка - это только качественная заточка, конечно, и не на любой стали (ограничивает размер кристаллитов), но на камнях 6-10 тысяч грит с последующей доводкой на гладких инструментах именно такая и ожидается.
В идеале режущая кромка - это такая ультрамелкая пилка, где зубьями являются одиночные кристаллиты. Она не будет отражать, потому что весь кристаллит размером 1-2 мкм, а его эффективная поверхность отражения в несколько раз меньше.
Заточка шашек — целая индустрия. Есть уставная для рубки, есть под максимальную остроту для понтов. Судя по фотографиям и из общих соображений, выдержать угол на такой длине без станка трудно.
кастомный Ховри ...
вероятно Cowry X, так это дело известное, надо знать что заказывать, + цена конская, не думаю что Вы сможете ее наточить, есть в коллекции, слегка посмотрел как эту сталь точить можно, к тому же пластичность у нее типа ниже некуда, хрупкая очень, советую продать, или на стенку повесить, как сами решите
кастомный каври , не Х, - у него молибдена и ванадия больший процент, что делает его устойчивым к нагрузкам. Сделан какой-то небольшой Киотской компанией. По крайней мере хребет крупного лосося режет хорошо , даже слегка тупой. Он куплен довольно давно - используется редко , только когда надо филеить , так что помучаюсь - поточу , теперь под лупой с фонарем). К тому ж он именной. Правда первая проба показала , что даже 1000м камнем тереть нужно очень долго , что б вот эта кромка перестала издавать блеск.... я столько конечно раньше не тер.. и это всего лишь на 4см кусочке - для пробы, 35 см...будет челендж..
проблема в том что испортить его легко, тереть не то слово, можно геометрию загубить, типа нужен большой опыт именно с этим сплавом, думаю что мало у кого есть вне японии, знаю Cowry X и Y, про кастомный даже не слышал, более-менее представляю сколько специальная плавка может стоить, реально большие деньги, но Вам виднее, заметим совсем другие качества нужны для хорошего ножа по рыбе, типа тонкое лезвие с большой пластичностью
Гложет меня подозрение что есть какой-нибудь ГОСТ-xxxx-1962 и какое-нибудь методическое указание к нему для учащихся слесарных ПТУ в котором всё давно расписано про заточку режущей кромки на самых разных инструментах, в тч и на ножах кухонных...
Хотел было подушнить на тему оптимальности разных углов заточки для разной твердости и марки стали, и вообще что для кухни лучше полный угол в 18-20 градусов (по заветам бородатых японских мастеров), но потом вспомнил что я все еще на хабре.
Давайте душните, это очень интересно всё.
Если серьезно - это все очень большая и дискуссионная тема, тут выше уже смотрю понаписали многое (частично согласен, частично нет, но вступать в ножесрач на хабре я не хочу :)).
В двух словах - угол заточки зависит от назначения ножа и твердости стали. Если задротствовать дальше - то нужно смотреть на марку стали, производителя стали и изготовителя ножа.
Например, нет смысла пытаться заточить мягкую сталь на полные 20 градусов - кромка будет постоянно заваливаться еще при заточке. Ну или нет смысла затачивать слишком твердую сталь на ноже, предназначенном для силовых работ под те же 20 градусов - кромка просто будет крошиться при работе.
Для кухонных встречал рекомендации угла заточки типа таких: филейные - 5-10, для фруктов - 10-15, разделочные - 10-20, столовые - 50-60 (с соотв. выбором твердости стали и толщины клинка и сведения).
В общем если хотите по феншую (ну или вы занимаетесь этим профессионально) - то покупаете какие-нибудь фирменные брендовые ножи и затачиваете по инструкции производителя.
Если не хотите заморачиваться - покупаете что-то из более-менее неплохой нержавейки и точите на протяжной точилке с керамикой (там обычно бывает 2-3 слота с разным назначением). Или можете купить пару камней разной гритности (ну скажем 400-600 и 1500-2000) плюс мусат (сабжевые рубиновые мусаты неплохи, но нужно понимать что они не для заточки в прямом смысле) и развлекаться с ними.
Типичный оверинжиниринг. Это просто заточка ножей, нужно просто заточить нож и всё. Это простая задача, не нужно делать из неё rocket science. Покупаете нормальную точилку для ножей и используете её, когда нож начинает резать хуже. Это решает 99% проблем с остротой ножей.
А что такое "нормальная точилка"? Я вот решил, что мне нужны острые ножи на кухне, пошёл в интернет с этим вопросом и открылась такая бездна, что лучше бы не открывал. Мне тоже казалось, что это должна быть задача, которая давным-давно решена, но нет.
В итоге пользуюсь жуком. Руки у меня кривые, а ножи заточены ровно. После того переточил кромки, где-то 5 минут на нож уходит.
Сейчас думаю, а не воспользоваться ли мне мусатом?
Мне тоже казалось, что это должна быть задача, которая давным-давно решена, но нет.
Решена-то она давно решена, но не стандартизована. Что для одного хорошая точилка, для другого — "ужас какой, зачем этим ножи портить?!" Да и ножи у них тоже разные, у первого шикарнейший кухонник из икеи™, а у второго какой-нибудь японец за штуку еврей или, того хлеще, кастом из мрачного порошкового ужаса с HRC=65+ типа Cowry-Y. 8))
Я просто пошёл на Ozon, выбрал точилку у которой рейтинг 4.9 или выше, почитал отрицательные отзывы и купил её. Заняло примерно 10 минут. После работы забрал (5 минут, примерно). Наточил ножи. Ножи стали заметно лучше резать, причём это не только моя оценка. Если нож начинает плохо резать, то я его опять точу, но это не очень часто требуется. Итого - решение проблемы заняло около 15 минут.
То, что предлагается в статье - это перфекционизм, попытка решить простейшую проблему какими-то заведомо долгими и сложными способами. При этом результат будет такой же - ножи будут хорошо резать. Это как разворачивание сложной инфраструктуры с микросервисами для простого сайта на несколько страниц с контактами и планом проезда.
Важно не только научиться точить ножи, но и научить всех резать этими ножами. А то любят отрезать и этим же ножом отодвинуть в стороне по дос ке или сгребать порезанное в кастрюлю с доски ножем. Если двигать нж только вперед назад, вверх вниз, и сгребать и разделочной доски перевернув нож острой стороной вверх, о и точить его придется в разы реже.
Одна знакомая еще любит кости рубить при помощи ножа и молотка :)
Модный подаренный японский нож с односторонней заточкой под 17° за пару минут превратился в ножовку.
В следующий раз подарите ей топорик для костей :)
про доски тоже отдельная тема, для ширпотреба любая годится, но для хорошего японского ножа плохая пластиковая доска не подойдет, из доступных тик вероятно как минимум
А что плохого сделает пластик японскому ножу?
При стоимости хороших японских ножей это примерно как коньяк ХО разливать в пластиковые стаканчики. 8))
На самом деле пластик пластику рознь, бывает настолько дубовый, что мне любой нож жалко. Номальный мягкий деликатнее к ножу, чем любая деревяшка кроме торцевой, пожалуй. Но менять такие доски надо чаще.
Можно пользоваться шведскими пластиковыми досками, это достаточно пафосно?
Нет, конечно! Только настоящий японский пластик с добавлением васаби, лепестков первых трёх распустившихся цветков сакуры с восточного склона Фудзи и чешуйки с хвоста дракона, выдернутой на четвёртый день новолуния, очевидно ж...
Имхо, это просто вопрос из области эстетики, что ли... Странно покупать комплект пафосных ножей по килоевру каждый, а потом резать ими на доске из ближайшего китайского магазинчика и точить точилкой оттуда же. Или наоборот.
Пафоснее всего, думаю, пользоваться торцевыми досками.
для пафоса проще в ресторан, типа чем дороже тем лучше, не знаю как сейчас, раньше малиновый пиджак неплохо было, если есть песо можно мерседес к примеру, хорошие ножи это больше для жены если готовить любит и умеет, типа знак внимания :)
Я знаете-ли при письме использую знак дефиса «-», минуса «−», тире «–» и длинного тире «—» в нужных местах по смыслу. И это тоже пафос, который почти никто не видит. Тут даже некий смысл есть в том, чтобы не каждый увидел. Но кто видит, тот понимает, что мы «в одном клубе».
Правильной доской и правильным ножом понтоваться очень даже.
все люди разные, для кого-то дефис важен, вполне понимаю, хотя мне без разницы, про клубы то же самое
Малиновый пиджак все видят и все могут оценить, это классические понты, которые новое видение понтов отрицает. Новые понты (неопонты) работают тоньше. Вам что минус что дефис без разницы, поэтому вы не видите разницы. И поэтому на вас эти понты не сработают и в этом смысл неопонтов, — увидят и оценят избранные.
Зато в другой своей теме вы разницу видите, и там можете понтоваться.
На Линукс есть раскладка, где имеется "второй шифт". Одно движение, и у вас стрелочки, красивые кавычки, разные тире. Удобно.
верно, пластик разный бывает, изготовителям досок это без разницы, полистирол ударопрочный (УПМ703) в том числе, нет смысла точить качественно если его использовать для доски, любая точилка годится
Так если нож острый им сгребать с доски и неудобно. Это вроде с первых же разов понятно становится. А вот тупая сторона отлично двигается по доске)
Острые ножи люблю, но превращать заточку в культ не хочется. Поэтому купил электроточилку ChiefChoice и с тех пор проблем не знаю. Достаточно однажды привести в порядок, а затем подтачивать раз месяц, а то и два – занимает около минуты на нож. А в промежутках заправляю (не точу) мусатом.
Стальные мусаты непригодны.
Столь же категорично, сколь и неверно. Использую штатный стальной мусат из комплекта ножей Wüsthof, прекрасно работает. Разумеется, не для заточки (он для этого и не предназначен), а именно для быстрой правки. Обычно перед каждым использованием провожу по паре раз с каждой стороны, и этого достаточно, чтобы восстановить режущие свойства до такой степени, чтобы скажем, в мягкий помидор нож "проваливался", практически без нажима. А задача развалить врага от темени до паха передо мной и не стоит.
Что можно делать с кухонными ножами, что их точить надо? Кости что ли режете?
Нынешним ножам 10 лет, купил после переезда. Не точил ни разу. Ножи обычные железные, из Икеи. Ну так помидор и мясо режут.
Подскажите, какая у вашего мусата зернистость?
Сабжевый рубиновый - порядка 2700-3000 грит по дефолту. Можно обработать на чуть более низкую гритность. И тут еще есть такой момент, что если его не очищать и продолжать обработку лезвия, то гритность чуть повышается.
Заявлено 3000 grit. Но есть еще 1000 grit и 600 grit, и они точат не быстрее. Полагаю, решает твердость керамики, а не зернистость.
Я читал что там керамика одна и та же, просто для понижения гритности поверхность обрабатывают абразивом. В домашних условиях можно пару-тройку сотен скинуть просто хорошо потерев два таких камня друг о друга.
Мы общались с владельцем магазина резать.ру, он показал удивительный фокус. Взял керамическую палку мусата из белой керамики, попросил меня на ощупь оценить гридность. Я подержал в руках, и оценил в 1000 grit. Затем он взял грубую шкурку и минуту тер шкуркой мусат. И поверхность стала очень гладкой, примерно 3000 grit. Не наоборот!
То есть грубую поверхность керамики мусата очень легко сделать гладкой обычной шкуркой. Это на случай, если вам нужен один мусат грубый для быстрой работы, и тонкий доводочный.
Но все же, предполагаю, скорость работы больше зависит от твердости керамики, и она у разных керамик разная. У рубиновой керамики твердость очень высокая, и даже будучи гладкой, она работает быстро.
Скажите, а вы используете мыльный раствор, воду или масло для предотвращения засаливания керамики?
из белой керамики
А это была корундовая (они вроде тоже белые бывают) или алюмооксидная?
И шкурка какая? :) Это важно для понимания того что получилось.
Керамика была обычная белая. Шкурка грубая что-то вроде P100 или меньше.
Я так понял, что абразивные зерна шкурки в мягких материалах делают борозды, а на керамике сбивают выступы. И керамика после шкурки получается очень гладкой.
Материал зерна у шкурки бывает корунд, другие алюмооксидные композиции (корунд+оксид циркония например), карбид кремния. И зерна там просто приклеены.
Белая керамика в мусатах тоже может быть разная как я понимаю, но тут уже спеченная керамика.
Есть вероятность, что материал шкурки/клеевой основы просто оторвался/частично сошлифовался и забил мусат.
Шкурка самая обычная красная столярная. До основы не сошлифовывалась. Зерна у нее темные, если бы зерна крошились и забивали поры в мусате, это бы изменило белый цвет мусата.
Насколько я понимаю, цвет шкурки вполне может быть от её основы. Если зерна из корунда и мусат из корунда, то корунд на корунде можно и не заметить :)
К чему я занудствую - у меня есть большие сомнения, что можно как-то заметно сошлифовать керамический мусат обычной шкуркой. Хотя вот сейчас подумал, по идее, да, возможно чуть сгладить его поверхность. Так что не исключаю :)
Для меня это тоже было чудом! Я собирался взять два недорогих белых мусата и один с помощью шкурки сделать доводочным. Но так как уже есть твердый и гладкий рубиновый мусат 3000 grit, который уже достаточно быстро шлифует, то руки не доходят.
Но чудом было то, что керамика после гладкой шкурки становится гладкой, а не шероховатой. А что она в принципе поддается шкурке - не чудо, так как даже мягкий материал шлифует более твердый, просто долго. А тут человек обернул шкуркой палку мусата и минуту делал интенсивные характерные возвратно-поступательные движения, мы понимаем какие. И отполировалось.
Может быть даже зерна шкурки будучи более мягким материалом, чем керамика мусата, именно что отполировали его. Как полирует мягкая тряпка.
так как даже мягкий материал шлифует более твердый, просто долго
Ну да, просто долго, медленно и печально.
А тут все раз и готово, как я понял.
Самое лучшее что нашëл для себя 125 нейлоновый диск на болгарку. Торцом на 7000-11000 оборотов видим по кромке не сказать что режет прям супер остро, но самый мягкий хлеб можно нарезать на кусочки толщиной 0.5 - 1.0 см. До этого точил отрезным кругом, за тем лепестковым снимал много металла, острота была не очень. Просто болгарка есть, а приобретать ещё одно устройство или камень для заточки ножей особо не охота.
...Примером «врага» является показанная на рис. 4 стеклянная масленка,
...а есть ещё стеклянные доски.
вообще для масла достаточен обычный тупой нож из столового набора )
А вот я как то тоже загнался заточкой кухонных ножей, но в отличии от автора пошел более коротким путем. В то время когда у меня был напарник , который был помешан на заточке в целом. Покупал какие-то японские(водяные, масляные) камушки по 1-30к рублей. И оттачивал свои лезвия до совершенства. Я подумал что такой излишний перфекционизм на кухне явно будет лишний.И решил задать вопросы своему другу шеф-повару. Которому много раз дарили ножи, и однажды очень дорогой японский.А вопросы звучали так: "какой нож мне купить?"Как мне поддерживать остроту? Как вы с этим справляетесь, при таких нагрузках? На что он мне ответил: Купи в Ашане нож за рублей +-500 и обязательно купи к нему мусат.И запомни эти правила:
1) Используй его только на дереве, или на предназначенном пластике.
2) Купи,или сделай для него свое место. Желательно деревянная подставка для ножа. Магнит не идеально( потом подробно)
3) Не бросай его в раковину к посуде. (В идеале так:порезал👉под воду(не кипяток).👉снял грязь тряпкой👉вытер сухой👉Убрал в ножны))
4) И самое главное правило:Никогда,запомни "Никогда не точи его"
А теперь объясняю,в чем суть этих правил.
РК ножа при покупке, чаще всего идеальна. На ней угол,задуманный производителем.Который должен учитывать,материал этого ножа.(В идеале)И наша задача поддерживать кромку этого ножа в этом состоянии на столько долго ,на сколько это возможно.Еще кромка может быть из другого материала,как то по особому закалена,или иметь какое то особое покрытие..Но это скорей исключение ,чем правило.А смысл покупки дешёвого ножа в том что ты учишься пользоваться мусатом.И если ты что то сделал не так ,то купишь новый нож.А вот когда ты научишься пользоваться мусатом.То тогда ,тебе дорогой нож не будет нужен.(Разве что,понты перед друзьями)Мусатом править нож надо,раз в две недели(до 1 минуты)..Многие отрабатывают привычку,делать пару движений мусатом ,при взятии ножа в руки.Я привык работать мусатом,на весу.В прочем, видосиков на Ютубчике полно. Горячая вода влияет на кромку ,но не значимо.Например я бреюсь "опасной бритвой".И вот эти бритвы, не рекомендуется обрабатывать горячей водой.И я ее правлю кожаным ремнем. То есть это правила,для очень острых лезвий.Хранит на магните,можно,но теоретически вы можете ударить лезвие об магнит, и погнуть кромку.Нужно подносить нож к магниту тыльной стороной.Еще тут многие пишут,что мол они купили где то нож ,и он у них всегда острый.Скорей всего эти люди либо не пользуются ножом,так часто.Или просто выполняют все правила ухода.Или для них остротой ножа является то ,что для меня остротой является не будет.Для меня показатель острого ножа,если ты им можешь отрезать тонкую ровную пластинку спелого помидора.
Если вы приобрели дорогой,нож или он у вас был.Тогда советую его отнести на заточку профессионалам.А затем так же править его.
Кухонные точилки, убьют ваш нож. Ваше отсутствие опыта в заточке, тоже. Дело обычного смертного, ровнять кромку..
Всем добра🙏 И острых ножей 🔪
К вопросу хранения ножей.
Заметил, что на ножах, которые просто лежат в одном отделе кухонного ящика, очень часто появляются повреждения кромки (сколы). Исправлять эти повреждения ручной точилкой очень долго и муторно, особенно если важна геометрия всего ножа по длине РК.
Решил это пластиковым уголком. Вырезал его и приклеил поперек отдела для ножей. На вертикальной грани сделал V-образные выемки. Каждый нож кладется в отдельную выемку, РК упирается в пластик. После этого ножи почти перестали повреждаться
Так автор изобрел горизонтальную Spyderco triangle (я жуткий фанат этого изделия считаю его лучшим)
Наверно уже написали, но, заточка - это заточка. А мусат - это правка режущей кромки.
...Обсудили – Постановили: На время – десять, на ночь – двадцать пять... мусат из неабразивного материала (к примеру, стальной), только правит режущую кромку, то есть устраняет замятия РК.
Мусат из абразивного материала (к примеру, керамический) правит и дополнительно шлифует РК, и это уже заточка.
Керамические мусаты с сильными абразивными свойстваами появились относительно недавно, и поэтому в языке еще сохраняется термин "править". Но уже можно говорить "точить", если вы действитльно точите. Возможно, в будущем приживется термин "точить".
Гм. Я купил электроточилку с ремнем за 2к рублей ...и доволен...
Насчёт порезаться: достаточно случайного неаккуратного движения рукой.
Я себе вскрыл тыльную сторону кисти до самых сухожилий ударившись рукой с веткой о шину бензопилы. Просто стоявшей на пне. Заглушённой. Зашить обычными прямыми иглами одной рукой не получалось, все помощники от вида кисти падали под стол. Стянул края раны пластырем. Заживлял кисть повязкой из бинта и мазевой повязкой "Бранолин-Д".
Пруфы для любителей мяса добавлю если найдутся любители трэшака.
Заточка крышкой от горшка
Заточка кухонных ножей мусатом