Незаметно подошло время новогодних праздников, а значит, самое время сообразить очередной тематический проект. Например, электронную самоделку. Например,
▍ POV на POV
В начале 2000-х годов, после небольшого перерыва, связанного с погружением в компьютеры, игрострой и глубины Интернета, я вновь заинтересовался электронными самоделками.
Собственно, именно в этих самых глубинах нашлось немало интереснейшей информации на эту тему, что и возобновило мой интерес.
Вершиной полёта тогдашней творческой мысли обладателей очумелых ручек от мира электроники являлись механические устройства отображения на основе инерции зрения: полоска светодиодов физически движется в пространстве тем или иным образом, в нужные моменты светодиоды быстро включаются и выключаются, и формируют в воздухе изображение. Сейчас на том же принципе основаны псевдо-голографические дисплеи, которые можно купить в магазине.
В основном подобные самоделки представляли собой имитацию стрелочных часов с возникающим в воздухе циферблатом, так называемые «propeller clock», но были и просто бегущие строки, и даже какие-никакие электронные игры — последнее было особенно близко к моим основным интересам. Эта идея меня весьма заинтересовала, особенно в формате необычного устройства отображения на фоне отсутствия хороших готовых дисплеев, и я захотел попробовать повторить своими руками что-то подобное. Но тогда это было явно за пределами моих возможностей.
В те смутные времена я только начал интересоваться микроконтроллерами. Вход в их мир был непрост. Уже существовали достаточно мощные PIC, AVR и Propeller, но не было ни Arduino, ни даже доступных цветных дисплеев — в основном алфавитно-цифровые LCD 16 на 2 или дорогие монохромные графические 128 на 64, с медленным и печальным обновлением. Бедным же энтузиастам приходилось довольствоваться мигающими светодиодами. Вся эта деятельность была достаточно дорогостоящей, не особо доступной, и требовала более глубоких знаний и инструментов: прошить тот же PIC не так-то просто, а код для контроллеров ещё было принято писать на ассемблере.
Главным препятствием в повторении POV-проектов, конечно, была их механическая часть. У меня просто не было ни опыта, ни инструмента. ни материалов, чтобы соорудить что-то подобное. Подивившись на картинки, гифки и шакальные видеоролики — Ютуба и HD-видео тоже ещё не было — я с сожалением отложил мечты о повторении подобного устройства до лучших времён.
Времена, однако, не наступали. Я набрался опыта в программировании МК и в конструировании, но момент был упущен. Во времена популярности Arduino подобные самоделки не то, чтобы ушли в прошлое, но мода на них поизносилась, и хотя их было немало, они почти не попадались мне на глаза. Из тех же, что попадались, это были устройства на основе акселерометра, рисующие в воздухе изображение при махании рукой с устройством в ней — «POV wand», и в таком формате мне это было не очень интересно. Да и дисплеи всех сортов и размеров теперь уже были доступны в ассортименте.
И всё же этот гештальт оставался незакрытым. Сейчас же, когда возник повод в виде очередного Нового года, я, вспомнив эту давнюю историю, решил, наконец, попробовать сделать свой POV дисплей. Конический, в форме новогодней ёлочки. Благо, сегодня на моей стороне знания, опыт, а также все достижения технического прогресса: Arduino, 3D-принтеры, лазеры, продвинутые датчики и светодиоды. Всё это должно сделать осуществление проекта куда более простым делом. Должно же?
▍ Принципы POV
POV-дисплеи эксплуатируют особенность человеческого зрения, в результате которой наблюдателю кажется, что яркая точка продолжает свечение некоторое время после выключения источника света — так называемая инерция зрения, «Persistence Of Vision». Это тот же самый эффект, который возникает при быстром махании фонариком или угольком в темноте, в результате которого зритель видит не отдельный точечный источник света, а световые полосы.
Систем механической развёртки человечество изобрело много, но в контексте POV-самоделок можно выделить примерно два типа: радиальные, где вращается линейка светодиодов по окружности, наподобие единственной лопасти вентилятора, описывая в пространстве плоский диск, и цилиндрические, где вращается прямоугольная рамка, ребро которой описывает в пространстве цилиндр.
В результате работы механизма в пространстве физически, посредством вращения или осцилляции, перемещается сборка из нескольких светодиодов, обычно в форме полоски. В момент нахождения каждого из светодиодов в определённой точке пространства он засвечивается соответствующим этой точке образом. При достаточно высокой скорости перемещения возникает иллюзия одновременного свечения всех точек в области перемещения.
Радиальные системы больше всего подходят для имитации классических часов со стрелками. Цилиндрические подходят для бегущих строк, они формируют в воздухе прямоугольный растр, замкнутый в цилиндр.
Существуют и значительно более продвинутые системы, формирующие не плоское, а объёмное изображение. Это могут быть цилиндрические системы, в которых используется не полоска, а прямоугольная матрица светодиодов, или же системы с хитроумной траекторией вращения одной или многих полосок сразу в нескольких плоскостях. Но это уже очень продвинутый уровень.
Скорость вращения подвижного элемента в POV-системах довольно высока, так как от неё напрямую зависит разрешение дисплея и частота кадров: от тысячи оборотов (осцилляций) и выше. Из этого следует первая проблема конструирования подобных устройств — баланс и вибрации. Подвижная часть должна быть хорошо сбалансирована, чтобы получить стабильную развёртку и не развалиться от нагрузок.
Вторая проблема — передача управляющих сигналов. В подвижной части могут быть десятки и сотни светодиодов. Подводить необходимое количество управляющих линий к ним было бы очень сложно. К счастью, микроконтроллеры позволили разместить управляющую часть схемы внутри подвижной части и передавать только питание, и опционально обновлять данные для отображения через последовательный интерфейс.
Проблема передачи питания и данных в подвижную часть часто решается скользящими контактами. В наше время также применяются электромагнитные системы, наподобие системы беспроводной зарядки для телефонов.
▍ Изобретаю велосипед
На осуществление моего проекта у меня было очень ограниченное время. Нужно было обойтись без прототипов и сразу собрать более-менее действующее устройство из минимального количества подручных средств для последующей демонстрации в видеоролике. Поэтому я изначально решил идти на компромиссы и не усложнять конструкцию, ограничившись необходимым минимумом для достижения желаемого эффекта.
В частности, я решил ограничиться самыми обычными зелёными и красными светодиодами, а не RGB или адресными. Для RGB нужно больше проводов, а у адресных диодов есть ограничения по скорости обновления их состояния, и неизвестно, насколько сложно будет подружить это ограничение с динамической индикацией. Количество диодов также было выбрано небольшим, по числу доступных управляющих пинов у микроконтроллера.
Для моего проекта больше всего подходит простая цилиндрическая система, только вместо цилиндра у меня будет конус. Для реализации задуманного мне нужно вращать какую-то вертикальную рамочную конструкцию с довольно высокой скоростью и как-то сбалансировать её, чтобы избежать сильных вибраций.
Я сварщик ненастоящий, и мне показалось, что сложность проблемы балансировки должна зависеть от геометрических размеров, а значит, нужно сделать ёлочку маленькой. Также я подумал, что вибрации может снизить понижение скорости вращения, но это не точно.
Минимальную скорость я оценил примерно в 20*60 оборотов в минуту, то есть 1200, где 60 — это секунды в минуте, а 20 — сколько раз рамка пройдёт полную окружность за секунду. Получается как бы частота кадров в развёртке, уже довольно низкая, с заметным глазу мерцанием, но всё ещё достаточная для поддержания иллюзии. Лучше, конечно, иметь что-то около 60*60, то есть 3600 оборотов. Но это уже весьма приличная скорость вращения. Также нужно предусмотреть подстройку скорости вращения и синхронизацию растра по фактической скорости, чтобы иметь возможность подобрать оптимальную по уровню вибраций.
Самое сложное в этом проекте, конечно, его механическая часть. Нужно придумать, из чего соорудить подвижную рамку, чем её вращать, как её сбалансировать, как передавать питание и сигналы.
Сначала я попытался изобрести какую-нибудь полностью самодельную конструкцию, ориентируясь на воспоминания о первых увиденных мной реализациях и на имеющиеся под рукой или легкодоступные материалы.
В реализации вращения возможны варианты. Можно просто взять какой-то моторчик и закрепить рамку за его ось. Но чем выше будет рамка, тем больше будет влиять малейшее отклонение в центровке точки крепления на отклонения её верхней части. Или можно сделать вертикальную ось, закреплённую за две точки — или за концы, или с одной стороны с некоторым расстоянием между точками. Это стабилизирует её вращение, но тогда понадобится какой-то привод для передачи вращения.
Можно применить трюк, используя подшипники мотора в качестве точек крепления оси: расположить его корпус прямо внутри вращающейся рамки, а вал закрепить на подставке. То есть мотор будет вращать себя и рамку вокруг неподвижного вала. Но для такого решения автономный источник питания должен быть достаточно мощным, а значит, крупным и тяжёлым. Также возникает проблема выключения: не так-то просто добраться до выключателя внутри вращающегося с приличной скоростью устройства.
Некоторое время я пытался изобрести рамку из подручных средств, типа вязальных спиц, а также крепление к оси мотора на основе цангового патрона от микродрели. Всё это выглядело весьма сомнительно: собрать ровную, уравновешенную и не кривую рамку из чего попало очень непросто. Наконец, меня посетила совершенно иная идея, гораздо проще.
▍ Конструкция
Для решения задачи мне нужна вращающаяся трапеция с центром тяжести в основании. То есть нужна не столько ось вращения, сколько широкая вращающаяся плоскость, типа опорного диска в проигрывателе виниловых пластинок. Да это же очень похоже на компьютерный вентилятор! Можно взять готовый, и просто набросить на него свою конструкцию.
Когда эта идея, наконец, пришла ко мне в голову и удивила своей гениальностью и очевидностью, я погуглил и узнал, что подобные реализации с кулером и ёлочкой уже изобретали. Например, на Instructables есть вариант 11-летней давности. Как говорится, всё украдено до нас. Ну и ладно. Зато это дало мне понимание, что такое решение точно осуществимо, а значит, его и нужно использовать.
Новая идея устранила всю возню с моторчиками, осями, подшипниками и шкивами. Осталось только спроектировать рамку. На гранях рамки будут располагаться светодиоды, а в её основании — плата микроконтроллера и батарейки. Конструкция внутри вращающейся части будет питаться от небольших батареек (мне не нужно, чтобы она работала часами), а кулер — от внешнего, более мощного источника питания. Это решает и проблему выключения: сначала отключаем кулер, рамка останавливается, выключаем электронику в ней.
Я прикинул свои технические возможности, и решил сделать рамку из плоских элементов методом лазерной резки. 3D-печать в домашних условиях вряд ли даст мне нужную точность, да и ажурные пластиковые конструкции никогда не отличались хорошей жёсткостью.
Пожалуй, оптимальным решением была бы рамка из стеклотекстолита, а точнее из печатных плат, сразу с нужными проводниками для пайки и соединения светодиодов — не пришлось бы придумывать способ крепления диодов и паять кучу проводков. Но оперативно изготовить платы за вменяемые деньги возможности нет, а сроки уже поджимали, и я решил делать рамку из фанеры или оргстекла, так как этот вариант был осуществим в пределах пары дней (спасибо, Figuro!).
Рамку я спроектировал в Inkscape. Это две плоскости, соединённые крест-накрест с помощью паза. Они вставляются в пазы в круглом основании. Пазы устроены таким образом, чтобы обеспечить одинаковую глубину установки и таким образом сбалансировать всю конструкцию, одновременно придав ей жёсткость.
Закрепляются плоскости и электроника с помощью накладки меньшей окружности, прижимающей всю начинку к основанию. В основании предусмотрено множество отверстий, как у мясорубки, чтобы иметь возможность как-то закрепить его на лопастях вентилятора.
Я подумал, что материал толщиной в 2 миллиметра вряд ли будет обладать достаточной жёсткостью, а 4-5 миллиметра дадут слишком большой вес. Толщина в 3 миллиметра показалась разумным компромиссом, и заказал два варианта: из фанеры и оргстекла, чтобы выбрать лучший по сочетанию жёсткости и веса. Вес фанерного варианта составил около 32 грамм, а те же элементы из оргстекла весили около 51 грамм.
Фанерный вариант после резки лазером имел не очень презентабельный вид в виде неравномерных ожогов, и я зачернил его обычным маркером — фанера очень хорошо им окрашивается, давая, правда, довольно спорный визуальный результат. Зато быстро и просто, и позволяет избежать коробления фанеры, к которому приводят красители на водной основе.
Для уравновешивания системы я решил предусмотреть две линейки светодиодов разного цвета на противоположных концах рамки. Это же позволило сделать эффект немного интереснее: зелёная линейка для обозначения контуров ёлочки, красная — для бегущей строки.
Светодиоды закрепляются в вырезах в рамке. После экспериментов на уже изготовленной рамке я решил применять обычные одноцветные корпусные светодиоды диаметром 3 мм, из соображений веса и простоты монтажа. Изрядно пожевав выводы парочке диодов, я нашёл простой и достаточно надёжный способ их крепления на рамке без применения клея.
Датчик Холла крепится на краю основания, а неодимовый магнитик-метка — на корпусе кулера. Их установку я отложил до написания кода, чтобы иметь возможность подобрать расположение датчика и силу магнитика.
После первичной отладки закрепил датчик простой проволочкой-скруткой через пару отверстий в основании. Его выводы загнул таким образом, чтобы датчик свисал с основания вниз. На траектории движения датчика в корпусе кулера просверлил отверстие под магнитик диаметром 3 мм — у меня под рукой были такие. Тесты показали, что одного магнитика не хватает для стабильного срабатывания датчика, когда скорость вращения приближается к номинальной. Пришлось добавить ещё один, просто прилепив его в первому.
▍ Вносите ардуину
В качестве микроконтроллера была выбрана плата Arduino Pro Mini, как самая маленькая и лёгкая, но обладающая достаточным количеством управляющих линий. Всего их 20, но они разбросаны по трём разным портам, и часть из них имеет особое назначение. Я решил отдать 6 линий порта PC и 7 линий порта PD на управление отдельными светодиодами, итого 13 линий. Таким образом определилась высота растра ёлочки в 13 светодиодов.
О выборе платы я пожалел в процессе отладки: для её прошивки нужно применять внешний USB-UART, и его довольно неудобно всё время подключать и отключать, а также нажимать кнопку сброса. Лучше было бы пожертвовать весом и взять обычную Nano.
Чтобы управлять двумя группами по 13 светодиодов, применил мультиплексирование. Светодиоды одного цвета соединены анодами (плюсами) между собой. На это соединение подаётся питающее напряжение в момент активации линейки. Катоды каждой пары из красного и зелёного светодиодов в линейке соединены между собой и через токоограничивающий резистор подключены к управляющей линии Arduino, на которых в нужные моменты выставляется логический 0 для зажигания диода. Таким образом получилась традиционная матрица 2 на 13 с общим анодом.
Средний ток потребления диода составляет 20 мА, а нагрузочная способность выводов ATmega в Arduino тоже составляет 20 мА (до 40 в пике). 13 светодиодов при одновременном зажигании дадут нагрузку в 260 мА. Поэтому для выбора линеек пришлось добавить пару транзисторных ключей на биполярных n-p-n транзисторах. Так как максимальный ток довольно большой, наш любимый КТ315 сюда лучше не ставить, он тянет всего 100 мА. С запасом подойдёт 2N2222, с током коллектора до 800 мА. Активируются ключи выводами PB0 и PB1.
Для синхронизации используется цифровой униполярный датчик Холла A3144E, то есть такой, который выдаёт низкий логический уровень при наличии магнитного поля и высокий при удалении — самый удобный вариант для системы с одиночной меткой. Подключается датчик ко входу аппаратного прерывания Arduino (линия PD2). Таким образом я могу оперативно получать информацию о начале каждого оборота и скорости вращения.
Наконец, на макушке ёлки закреплён одиночный светодиод. Он управляется напрямую через линию PB5 (туда же подключён светодиод на плате Arduino), разумеется, через свой резистор. Питание на него подаётся с выборки красной линейки, без какой-либо особенной причины — просто так было проще провести провода.
Питание — две батарейки-таблетки формата CR2032, соединённые в параллель (да, я знаю, что так лучше не делать), то есть напряжение питания 3 вольта. Две батарейки выбраны опять же из соображения уравновешивания конструкции, а также я предполагал возможность перехода на питание от 6 вольт.
▍ Вентилирую вопросы
Для реализации задумки вентилятор нужно было взять покрупнее, при этом относительно высокооборотистый, и желательно подешевле. К сожалению, именно с таким сочетанием в мире кулеров не задалось. Подобрал два разных кулера с разной конструкцией, оба на 120 миллиметров и 1800 оборотов в минуту. Это 30 оборотов в секунду, маловато, но более-менее терпимо.
Далее для обоих выбранных вентиляторов нужно было решить два вопроса: питание и какое-никакое управление оборотами. Чтобы не усложнять проект, я пошёл путём применения готовых решений. В частности, использовать питание от обычного пауэрбанка.
Первый вентилятор попроще, с классическим трёхпиновым разъёмом. Для него я взял готовый повышающий DC-DC модуль с регулятором напряжения и даже с вольтметром. Не пришлось ничего паять, просто закрепил пару пинов в зажимную колодку модуля.
Второй вентилятор модный, молодёжный, со встроенной RGB-подсветкой в виде отрезка адресной светодиодной ленты и шестью контактами. Конечно, я без проблем мог бы запустить её самостоятельно с помощью ещё одного Arduino. Но решил сэкономить время и взял готовый ARGB контроллер, также управляющий скоростью с пульта.
Чтобы не перепаивать лишнего, взял также переходник питания на SATA и подключил его к DC-DC модулю, с помощью которых получаю от общего источника питания 5 вольт, необходимые для вентилятора 12 вольт. Далее всё соединяется на штатных разъёмах.
После примерки деталей рамки к реальным вентиляторам я просверлил по три точки в лопастях, попадающих под некоторые из отверстий, и закрепил основание винтиками М3 с гайками. Причём в фанерной версии это нейлоновые винтики, а в версии из оргстекла — обычные металлические, потому что у имеющихся под рукой нейлоновых не хватило длины.
▍ В поисках баланса
Мои опасения по поводу возможных проблем с балансировкой и вибрациями оправдались: с механической частью в итоге случился конфуз. Как я ни старался заранее принять предупредительные меры, пробная сборка версий из двух материалов на двух разных вентиляторах показала довольно приличный дисбаланс.
Оказалось, что верхушка конуса гуляет туда-сюда относительно оси вращения, причём биение основания в корпусе кулера совершенно минимальное по всем осям. Это явление проявлялось одинаково, независимо от материала и используемого кулера. Я даже начал думать, а не закралась ли в мой чертёж ошибка, например, как-то нарушилась симметрия частей. Но нет, проверка показала: всё совершенно чётко, все части идеально симметричны.
Как я не измерял всеми подручными способами (уголками, уровнями и слабовооружённым глазом) фактическую сборку, параллельность её линий и центровку, полностью убедиться ни в отсутствии отклонений, ни в их наличии я не смог — видимо, доступные инструменты не обладают достаточной точностью, а для появления вибраций хватает и совершенно незначительных отклонений.
Подозреваю, что жёсткость конструкции из обоих материалов оказалась слишком низкой: и фанера, и оргстекло такой толщины очень легко гнутся. Возможно, недостаточно и точности самой сборки: если фанерный вариант собирается в натяг с заложенным в выкройку допуском в 0.1 мм, вариант из оргстекла до снятия защитных плёнок было очень тяжело собрать, а после снятия он стал ощутимо люфтить.
Также оказалось, что жёсткость подвеса крыльчатки у кулеров отсутствует, она свободно шатается во все стороны, и, вероятно, при работе крыльчатка балансируется за счёт гироскопического эффекта. Это не позволило попытаться как-то измерить отклонения и выровнять рамку, при повороте руками она наклоняется в разные стороны от малейшего усилия. В связи с этим я не рекомендовал бы пытаться изобретать самодельные цилиндрические POV-дисплеи на базе кулеров, и поискать иные решения. Ну а мне отступать было уже некуда.
Даже с таким разбалансом вибрации получились терпимыми, и эффект сработал. Можно было оставить и так: ну скачет по столу, и скачет. И всё же я попытался укатать этого скакуна.
Для начала я прилепил 130-граммовую железную шайбу к нижней части кулера. С ней стало немного получше, но вибрация оставалась сильной. Потом я прикрутил в штатные отверстия для крепления четыре условно-мягкие силиконовые ножки для (от) разделочной доски. Тоже не сильно помогло, но вскоре я заметил, что вентилятор немного кривой и качается на двух ножках. Так как они крепились на винтиках, удалось легко отрегулировать их высоту и устранить этот перекос. Комбинация груза в основании, отрегулированных ножек, и пониженных оборотов позволила, наконец, стабилизировать конструкцию и не приклеивать её к столу.
После сборки, когда конструкция приобрела форму взрыва на макаронной фабрике, я некоторое время собирался с духом, потом расчехлил USB-UART, и начал разработку и отладку программной части.
▍ Пишу коды
Отладку я начал с загрузки скетча мигания светодиодом на самом Arduino, чтобы убедиться, что плата ещё работает. Далее написал код зажигания каждого из светодиодов на каждой из сторон рамки, и это тоже заработало. Следующий важный момент — проверка работы датчика Холла. Сначала я убедился, что он в принципе функционирует, потом подобрал положение магнитной метки.
Настало время писать основной код. Алгоритм работы системы довольно прост:
- По прерыванию получаем импульсы от датчика Холла и как можно точнее измеряем время между ними — это адаптация к скорости вращения, которая физически всегда меняется плавно, и поэтому интегратор не требуется.
- Полученное время делим на количество точек в цилиндрическом растре. Я решил, что для начала 64 точек будет достаточно.
- Выдерживаем такие временные интервалы и выдаём на светодиодную линейку соответствующий фрагмент буфера растра.
В реальности, конечно, код немного сложнее, так как у меня две светодиодные линейки разных цветов. Именно это отняло приличную часть времени при отладке кода. Я просто-напросто забыл про то обстоятельство, что линейки расположены в разных точках окружности, и долго гадал, почему же красный растр магическим образом смещён ровно на половину оборота.
Никаких особенных проблем в процессе не возникло, даже несмотря на не очень точную систему синхронизации: я использовал функцию micros, которая выдаёт значение именно в микросекундах, а не в тактах системы, и к тому же имеет точность в 4 микросекунды. Я же в своём коде пересчитываю это значение обратно в такты, с потерей точности, которую можно было бы избежать. Но для самоделки хватило и такой точности, а небольшие срывы растра в ней не критичны, потому я не стал усложнять код.
В процессе наладки я перешёл от 64 точек на окружности к 128, так как эксперименты показали, что имеющейся точности вполне хватает для стабильной работы даже при низкой скорости вращения. Таким образом, измеряемое время оборота я делю на 256: 128 точек и две чередующихся линейки разных цветов.
Дольше всего я выдумывал эффект, который хорошо смотрелся бы в таком низком вертикальном разрешении и сочетался бы с медленной прокруткой текста. Процесс замедляла необходимость много раз останавливать вращение, подключать USB-UART, нажимать сброс, включать вентилятор, и так по кругу.
Перепробовал разные варианты и в итоге пришёл к банальному синусоидальному смещению полосок, которые из-за расположения на цилиндре формируют спираль. Изначально эффект и прокрутка текста работали одновременно, но читать текст было сложно, и я решил сделать чередование сцен, а также увеличить скорость прокрутки строки. Также добавил красные кольца и вспышку верхнего диода в первую сцену, и третью сцену с редкими отдельными точками, падающими вниз по синусоиде.
От кода в данном проекте требовалось просто как-нибудь функционировать, а не служить наглядным пособием, и я причёсывать его я не стал. Работает — и точка.
▍ Считаю потери
Коротко о финансовой стороне подобного диайвая. Чтобы изобрести что-нибудь ненужное из подручных средств, надо сначала найти эти подручные средства. Что-то обнаруживается дома, что-то приходится приобрести, примерить, прикинуть, и выкинуть.
На этот раз всё необходимое было закуплено на Озоне, потому что ждать детали из Китая было некогда. Не считая того, что нашлось дома (всякие винтики, гайки и магнитики), в окончательную конструкцию пошли следующие приобретения:
| 355 | Кулер 120 мм без подсветки |
| 363 | Кулер 120 мм с подсветкой ARGB |
| 335 | Набор светодиодов 200 штук (дешевле, чем поштучно) |
| 284 | Силиконовые ножки 4 штуки |
| 355 | Силиконовые ножки такие же. Ещё 8 штук (очень долгая доставка) |
| 968 | Лазерная резка, по одному набору деталей из фанеры и оргстекла |
| 295 | Датчик Холла A3144E 5 штук |
| 158 | Транзисторы 2N2222A 10 штук |
| 457 | Контроллер ARGB |
| 195 | Кабель-переходник на SATA |
| 272 | Повышающий DC-DC модуль с регулировкой |
| 236 | Пара повышающих DC-DC модулей попроще |
| 210 | Мотор с редуктором |
| 225 | Цанговый патрон |
| 382 | Моторчик для вертолёта маленький |
| 268 | Подшипник 4 мм 4 штуки |
| 300 | Подшипник 3 мм 4 штуки |
| 148 | Спицы для вязания 3 мм 5 штук |
| 840 | Цифровой тахометр |
| 233 | Силиконовые ножки 8 штук (другие, слишком низкие) |
▍ С Новым годом!
Так как у меня было два комплекта деталей, после отладки первого фанерного прототипа с простым вентилятором я собрал и второй экземпляр, из оргстекла и с работающей RGB-подсветкой вентилятора, для удвоения праздничного настроения. Осталось только заснять всё это хозяйство на видео и предъявить вам. Извольте:
С наступающим Новым Годом!
P.S. Так как YouTube сейчас болеет, продублировал видео в открытом посте в своём блоге на Бусти.
© 2024 ООО «МТ ФИНАНС»
Telegram-канал со скидками, розыгрышами призов и новостями IT 💻
